تقرير فاينانشال تايمز عن رحلة Swan Hellenic إلى ساوث جورجيا وجزر فوكلاند وشبه جزيرة أنتاركتيكا
14 أغسطس 2026|15 دقائق للقراءة
في مقال حديث نشرته صحيفة فاينانشال تايمز ، يتأمل المؤرخ والكاتب وصاحب الفنادق من جامعة أكسفورد بيتر فرانكوبان في رحلته مع Swan Hellenic إلى أنتاركتيكا على متن السفينة SH Vega. وقد انطلقت الرحلة من أوشوايا إلى جزر فوكلاند وساوث جورجيا وشبه جزيرة أنتاركتيكا، ويستكشف خلالها إرث شاكلتون، وبقايا محطات صيد الحيتان في ساوث جورجيا، ومستعمرات البطاريق، والحيتان، والجبال الجليدية بكل الأشكال والأحجام. ويُبرز المقال ما يجعل أنتاركتيكا وجهة بالغة القوة: فهي نائية جغرافياً، لكنها متصلة اتصالاً عميقاً بالعالم الذي نعيش فيه جميعاً، إذ تُعد أحد أعظم محركات نظام المناخ على كوكب الأرض.
“يا إلهي! هذا مكان فظيع”، كتب روبرت فالكون سكوت في 17 يناير 1912 بعد وصوله إلى القطب الجنوبي. ولا شك أن حكمه هذا تأثر جزئياً بحقيقة أنه وفريقه الصغير وجدوا خيمة تركها المستكشف النرويجي رولد أموندسن، وإلى جانبها رسالة موجهة إلى هاكون السابع ملك النرويج، طُلب من سكوت بأدب أن يرسلها دليلاً على أن الرجلين بلغا مركز القارة السابعة في العالم.
بالنسبة إلى معظمنا، أنتاركتيكا مساحة جليدية شاسعة نائية، تعيش فيها البطاريق ومجتمع صغير من العلماء، وهي مكان يدفع فيه المستكشفون، قدماً وحاضراً، أنفسهم إلى أقصى حدودهم. قد تكون أكبر من أستراليا، وتبلغ نحو 1.5 ضعف مساحة الولايات المتحدة، لكنها مكان يبدو غير ذي أهمية، ولا يحدث فيه شيء.
ويعزز هذا الانطباع أن أنتاركتيكا كانت أحد آخر الحدود الكبرى للاستكشاف البشري. ورغم وجود ادعاءات متنازع عليها بأن البشر وصلوا إلى سواحلها للمرة الأولى في أوائل القرن الـ19، فإن أول هبوط معترف به عالمياً على البر الرئيسي لأنتاركتيكا لم يحدث إلا عام 1895، حين نزل طاقم صيد حيتان نرويجي إلى الشاطئ. وحتى ذلك الحين، ظلت القارة بعيدة عن متناول البحارة والتجار والمستوطنين والإمبراطوريات — مكاناً قاحلاً من الأنهار الجليدية والتضاريس الكئيبة والرياح العاتية.
لكن هذا التصور مضلل إلى حد بعيد. فأنتاركتيكا أحد المحركات الكبرى لنظام المناخ على الأرض: إذ تحتجز الصفيحة الجليدية الهائلة نحو 70 في المئة من المياه العذبة في العالم، بينما يسهم تجمد مياه البحر على سواحلها في دفع تيارات المحيط العميقة التي توزع الحرارة والأكسجين والمغذيات حول الكوكب. وتتردد أصداء التغيرات في أنتاركتيكا بعيداً جداً عن المحيط الجنوبي، مؤثرة في مستويات سطح البحر وأنماط الطقس والنظم البيئية البحرية واستقرار المناخات على كل قارة.
ولعله ليس مستغرباً، إذن، أن تضم أنتاركتيكا عشرات محطات البحث، تديرها 30 دولة مختلفة، وكثير منها يجمع البيانات ويقيّمها، وهي بيانات ذات قيمة كبيرة في رصد تغير المناخ، وفي تقديم إنذار مبكر بالتحولات ذات التداعيات على الكوكب بأسره. وفي السنوات الأخيرة ازداد قلق العلماء بوجه خاص بشأن استقرار رف الجليد الذي يعمل كدعامة ويحجز نهر ثواتيس الجليدي، إذ تشير بعض التقارير إلى أن ثواتيس قد يفقد ما يصل إلى 200 مليار طن من الجليد سنوياً خلال 40 عاماً المقبلة. ولا يمكن أن تكون معرفة إن كان ذلك سيحدث، ومتى، وكيف، أهم من ذلك.
وتنفتح حدود جديدة، ما يعني أن من يتجهون إلى أنتاركتيكا هذه الأيام لم يعودوا علماء الأبحاث وحدهم. فقد بدأ جيل جديد من السفن السياحية، ذات الهياكل المقواة وقدرات كسر الجليد، ينقل المسافرين إلى المحيط الجنوبي، وعلى طول شبه جزيرة أنتاركتيكا، وفي بعض الحالات — وغالباً بحسب الطقس — إلى أبعد جنوباً داخل الدائرة القطبية الجنوبية.
لقد أبحرت على متن السفينة SH Vega، وهي سفينة مجهزة بفخامة، بطاقم لا تشوبه شائبة، وبكامل فريق من الخبراء على متنها، قدّموا محاضرات يومية عن جيولوجيا المنطقة القطبية، وعن آثار صيد الحيتان، وعن العصر البطولي لاستكشاف القطب. ولرحلات الطيران الطويلة والسفن السياحية علاقة متوترة مع الآثار البيئية، لذلك وُضع تركيز كبير على فهم هشاشة النظام البيئي في أنتاركتيكا والمسؤوليات المترتبة على زيارتها، وأُطلع كل راكب بالتفصيل على القواعد البيئية الصارمة التي تحكم السياحة بموجب نظام معاهدة أنتاركتيكا.
فُحصت ملابسنا وأحذيتنا ومعداتنا وطُهّرت بعناية قبل كل نزول إلى البر، لمنع إدخال البذور أو التربة أو مسببات الأمراض مثل إنفلونزا الطيور، وكنا نُراقب عن كثب حين نصل إلى الشاطئ، ونُوجَّه إلى الابتعاد التام عن الحياة البرية، وممنوع علينا الانحناء قرب البطاريق، كي لا تحسبنا جزءاً من المشهد فتقترب أكثر مما ينبغي، ومُلزمون بألا نترك أثراً لوجودنا على الإطلاق. وعلى متن السفينة أيضاً، كنا نُذكَّر مراراً بأن أنتاركتيكا ليست مجرد وجهة أخرى، بل قارة محمية بموجب اتفاق دولي فريد من نوعه، يتطلب عناية استثنائية من كل من يحالفه الحظ بزيارتها.
أبحرنا من أوشوايا في الأرجنتين، أقصى مدينة جنوباً في العالم، وسرنا عبر قناة بيغل، التي سُميت باسم السفينة التي حملت الشاب تشارلز داروين في رحلة غيّرت فهمنا للعالم الطبيعي. واتجهنا أولاً نحو جزر فوكلاند، ورسونا أولاً في جزيرة ويست بوينت لرؤية طيور القطرس وهي تعشش بجوار مستعمرة من البطاريق الماكاروني، ثم واصلنا إلى ستانلي، التي رُفعت إلى مرتبة المدينة عام 2022، بما فيها من صناديق هاتف حمراء، وصناديق بريد Royal Mail، ومنتجات Waitrose في متجر محلي، وكأس بيرة أو اثنتين في حانة فيكتوري.
ومن هناك عبرنا إلى ساوث جورجيا، مروراً بصخور شاج التي برزت بشكل غامض من الضباب، فقضينا يومين عبر بحار صعبة بلغت فيها الأمواج ارتفاعاً وصل إلى 6 أمتار، وهو أمر تعاملت معه السفينة بشكل أفضل من بعض الركاب. وكانت المحطة الأولى سترومنيس، وهي محطة قديمة لصيد الحيتان من زمن كانت فيه الجزيرة عقدة رئيسية في الشبكة العالمية التي كانت تصطاد الحيتان وتعالج منتجاتها، التي كانت تُضيء شوارع المدن في أوروبا وأمريكا الشمالية، وتزيّت آلات المصانع، وتُقوّي المشدات والصدريات والياقات والمظلات.
وقد خلّف هذا القطاع تذكيراً مؤرقاً عبر ساوث جورجيا، وكذلك في جزر أخرى في جنوب الأطلسي والمحيط الجنوبي. فمحطات صيد الحيتان المهجورة تبدو كديكورات أفلام الرعب، بأنابيب صدئة ضخمة ورافعات وغلايات كانت تحوّل الشحم واللحم والعظام إلى زيت، وقد غزتها اليوم مستعمرات من فقمات الفراء والبطاريق الملكية وطيور البحر. ومشهد ساوث جورجيا رائع، بأنهار جليدية ضخمة تنحدر إلى البحر، وجبال شاهقة تحيط بموانئ طبيعية مثل سترومنيس وغريتفيكن.
أما الأخير فهو مثوى السير إرنست شاكلتون، الذي جعلته قيادته وشجاعته وعزيمته واحداً من أشهر المستكشفين القطبيين في العصر الذهبي لبعثات أنتاركتيكا مطلع القرن الـ20. ورحلته المذهلة أشبه بالأسطورة: فحين علقت سفينة Endurance في الجليد البحري ثم سُحقت به عام 1915، ترك شاكلتون ورجاله السفينة وأبحروا في قوارب النجاة حتى وصلوا في النهاية إلى جزيرة الفيل، وهي جزء بعيد وقاحل ولا يبعث على الأمل من جزر شيتلاند الجنوبية. ومن هناك انطلقوا نحو ساوث جورجيا مع 5 من أفراد الطاقم، من بينهم فرانك ورسلي الذي تمكن من الملاحة بمهارة تكاد تكون معجزة. ثم كان عليه هو واثنان آخران أن يعبروا الجبال والأنهار الجليدية الشاهقة للوصول إلى سترومنيس طلباً للنجدة، قبل أن يعودوا لإنقاذ رجاله، وقد نجوا جميعاً.
بعد مراسم تأبين مؤثرة في كنيسة غريتفيكن التي بناها صيادو الحيتان النرويجيون قبل قرن، أبحرنا جنوباً إلى داخل الدائرة القطبية الجنوبية، عبر مياه كانت هادئة على غير المعتاد، رغم أن المحيط الجنوبي ليس معروفاً بغدره فحسب، بل يمكن أن يتغير بسرعة. فقد جاء توقيتنا مثالياً، إذ عندما رسونا في غريتفيكن واحتمينا في الميناء، كانت سرعة الرياح حول ساوث جورجيا في ذلك اليوم من بين الأعلى في أي مكان على الأرض.
وصلنا إلى حقول الجليد في منتصف الليل، وأيقظتنا، في البداية بذعر، أصوات تكسّر الجليد ودفعه جانباً بفعل الهيكل. ومع الصباح، كانت الشمس تشرق على سماء زرقاء ساطعة، وعاد البحر هادئاً مستوياً. وكنا نبحر بجوار جبال جليدية بكل الأشكال والأحجام، بيضاء ناصعة فوق سطح الماء، ولكل منها درجات من الأزرق مختلفة تحته. ومررنا بكثير منها بحجم الجبال الهائلة تنجرف في المحيط، نحتتها الرياح والبحر على هيئة أقواس وجروف وأبراج، ثم كتل عملاقة زاويّة مثالية الهندسة، كأنها قُطعت بنظافة من جرف.
وصف تشارلز ويلكس، أحد أوائل الزائرين لأنتاركتيكا في النصف الأول من القرن الـ19، إبحاره بين جبال جليدية «جدولية» هائلة، قائلاً إنه كان يمر عبر «مدينة شاسعة من قصور المرمر المتهدمة»، مع «أكوام ضخمة من المباني المتجمعة معاً». ووصفه لهذه الجبال الجليدية المستطيلة العملاقة «لا يكاد يقرّب الحقيقة إلى مخيلة من لم يكن بينها».
وكان لكل منها طبقات فوق طبقات من أشرطة زرقاء وبيضاء باهتة، تمثل كل منها فصول تساقط ثلوج متعاقبة، انضغطت على مدى قرون، وفي كثير من الحالات على مدى آلاف السنين، لتصبح جليداً كثيفاً. وعندما تزور متحفاً، تشعر بالماضي من حولك؛ أما هنا، في المحيط الجنوبي، فتشعر بعظمة الزمن الجيولوجي.
وحين وصلنا إلى أنتاركتيكا، نزلنا إلى البر في خليج براون بلوف، وهو خليج تحفه نهران جليديان. وفي يوم مشمس مشرق، بدا الوقوف على هذه الشواطئ حدثاً جللاً، لا سيما أن قلة قليلة فعلت ذلك. فبعد كل شيء، لم يحدث أول هبوط موثّق بالكامل على أنتاركتيكا إلا في نهاية القرن الـ19. وفي ذلك الوقت، لم يكن العلماء متيقنين بعد ما إذا كان الجليد يغطي أرخبيلاً أم قارة ضخمة.
ثم واصلنا إلى خليج هوب، الذي استكشفناه على متن زوارق زودياك صغيرة تشق طريقها عبر الجليد المتكسر، قبل أن نرسو في خليج شارلوت، حيث حظينا بسحر عشرات الحيتان وهي تتغذى. وقد اقترب بعضها منّا لاستكشافنا، فانتزع منا شهقات الدهشة: فهذه الكائنات المهيبة عجيبة حقاً. وتذكّرنا الحيوانات الضخمة بأهمية التنوع البيولوجي، واحترام البيئة الطبيعية، وبما ألحقه البشر في الماضي بالمشاهد الطبيعية والنظم البيئية حين غيّروها دون اكتراث بالعواقب.
وبهذا المعنى، تمثل أنتاركتيكا في ذاتها شذوذاً، فهي مكان نادر خالٍ من النزاع، لم تُخض فيه معارك للسيطرة على الموارد أو الأراضي أو النفوذ. بل إن معاهدة أنتاركتيكا لعام 1959 تنص على أنه “من مصلحة البشرية جمعاء أن تستمر أنتاركتيكا في الاستخدام حصرياً للأغراض السلمية، وألا تصبح مسرحاً أو موضوعاً لخلاف دولي”. وهذه عبارات جميلة، والأهم من ذلك أنها صمدت لأكثر من 6 عقود.
وهل سيستمر الوضع كذلك؟ هذا سؤال وجيه. فرغم كل الكلمات المتفائلة عن التعاون والتضامن، المعززة ببروتوكول وُقّع عام 1998 وصنّف أنتاركتيكا بوصفها «محمية طبيعية مكرّسة للسلام والعلم»، فإن المعاهدة الأصلية لم تحسم المطالبات المتداخلة والمتنافسة التي قدّمتها 7 دول: المملكة المتحدة والنرويج وأستراليا ونيوزيلندا وفرنسا وتشيلي والأرجنتين. وإضافة إلى ذلك، هناك دول، مثل الولايات المتحدة، أعلنت رسمياً عن «أساس للمطالبة بالأراضي» في أنتاركتيكا في المستقبل.
ومن أسباب ذلك الوصول إلى الثروة المعدنية الكبيرة المفترضة في القارة، رغم أن أي استخراج للموارد الطبيعية محظور حتى الآن. وسبب آخر أن ليس كل البحث العلمي في هذا الجزء من العالم يتمحور حول الاحترار العالمي، فالمناطق القطبية حاسمة لعمليات الأقمار الصناعية، ولرصد الطقس الفضائي، ولشبكات الاتصالات العالمية. ونتيجة لذلك، شهدت أنتاركتيكا في السنوات الأخيرة ارتفاعاً حاداً في الاهتمام والاستثمار في المحطات الأرضية المتطورة.
ويتضح الاهتمام الذي توليه بكين لوجودها في أنتاركتيكا، على سبيل المثال، من خلال إشارة شي جين بينغ نفسه، الذي أبرز محطة تشينلينغ في خطاب رأس السنة لعام 2025 بوصفها أحد الإنجازات الوطنية البارزة للصين، ووضعها إلى جانب نجاحات هندسية وعلمية كبرى دليلاً على عزم البلاد على «استكشاف النجوم والمحيطات».
وبعد أن مررنا بمحطة إسبيرانزا البحثية الأرجنتينية، المكان الذي شهد أول ولادة بشرية مسجلة في أنتاركتيكا، اتجهنا نحو جزيرة ديسبشن، أحد البركانين النشطين في القارة. وبعد أن أبحرنا إلى داخل الحفرة البركانية المغمورة بالمياه، نزلنا إلى البر في خليج صيادي الحيتان، وسرنا بجوار منشأة صناعية مهجورة أخرى ومساكن متداعية، وتسلقنا إلى أعلى نقطة لنتأمل منظراً خلاباً. وعدنا إلى السفينة قبل الموعد المحدد بساعات قليلة، لنسبق الطقس الذي كان يقترب بسرعة.
كان كثيرون على متن السفينة قلقين بشأن ممر دريك، أحد أكثر الممرات المائية رهبة وإثارة للخوف في العالم. ولم يكن هناك داعٍ للقلق، حتى مع تزايد صلابة الأمواج، بفضل طاقم يقظ وهادئ الأعصاب، وسفينة مزودة بأحدث التقنيات للحفاظ على استقرار الهيكل وسط قمم الأمواج وانخفاضاتها.
وبينما كنا نحتسي كأسنا الأخيرة من النبيذ ونحن نبحر عائدين إلى قناة بيغل، كان من الصعب ألا نتأمل في عجائب العالم الطبيعي، من فيلة البحر الضخمة وهي تتصارع على شواطئ ساوث جورجيا، إلى الأم وصغيرها من الحيتان اليمنى وهي تغفو بينما نجدف بالكاياك بجانبها، ومن الجبال الجليدية ذات الشكل المسطح في المحيط الجنوبي، إلى فكرة الأجيال المتعاقبة من المستكشفين القطبيين، الماضين والحاضرين، الذين ساعدوا في كشف المزيد عن هذه القارة الغريبة.
وبعد 17 يوماً في البحر، رسونا أخيراً في ميناء أوشوايا. وكانت المناطق القطبية جزءاً من أبحاثي لما يقارب عقداً من الزمن، جزئياً لأهميتها في فهم أسباب الاحترار العالمي وعواقبه، وأيضاً لدورها المتزايد في المنافسات والتنافسات الجيوسياسية الجديدة التي تتكشف في عالم يمر بمرحلة من التحولات العميقة.
قد تبدو أنتاركتيكا وكأنها حافة العالم، غير أن الحقيقة أنها أقرب بكثير إلى مركز مستقبلنا مما يدرك معظمنا. لقد وصلت وأنا أظن أنني سأزور أحد أكثر الأماكن نأياً على الأرض، وغادرت وأنا أتساءل عما إذا كانت في الواقع واحدة من أكثرها مركزية.
بيتر فرانكوبان هو أستاذ التاريخ العالمي في جامعة أكسفورد
